Не все сорта лимонов можно выращивать в комнате. Лучше всего для комнатной культуры подходят: лимон Павловский, лимон Мейера, Новогрузинский, Дженоа, Майкопский. Чаще в комнатных условиях выращивают Павловский лимон и лимон Мейера.
Павловский лимон – один из самых известных лимонов, приспособившихся к комнатному выращиванию. Это теневыносливое деревце высотой 1,5-2 м.
Ветки раскидистые, свисающие, листья эллиптические с острым кончиком, цветки белые. Цветет в марте - апреле. Плодоносит на 4-5-м году. Плоды крупные, весом 150-250 г, без семян, со светлой ароматной мякотью. Легко размножается черенками.
Лимон Мейера – низкорослое (до 1 м) вечнозеленое деревце. Крона компактная, хорошо облиственная. Листья яйцевидные, плотные, темно-зеленые, зазубренные.
Цветки белые, очень душистые. Цветет в марте - апреле. Плоды округлые, оранжево-желтые, весом до 120 г с сочной кислой, с горчинкой, мякотью. Плодоношение обильное. При размножении черенками от плодоносящего лимона начинает плодоносить через 2-3 года.
Комнатные лимоны размножаются семенами, черенками, отводками и прививкой.
Семена сажают на глубину 1 см в смесь перегноя с песком и умеренно поливают. Всходы появляются через 30-40 дней.
Их пересаживают, когда появляется 4-5 листков и подрезают стержневой корень. Растения, выращенные из семян, зацветают только на 8-12-й год. Чтобы ускорить плодоношение, деревце нужно привить, и после этого лимон будет плодоносить на 2-3-й год. Для привоя нужно брать побеги с плодоносящих деревьев.
В комнатных условиях лимоны размножают главным образом черенками. Черенок берут от здорового плодоносящего растения. Он должен быть с 2-3 развитыми почками
и длиной около 10 см. При весеннем черенковании черенок берут от веточки осеннего прироста, а при летнем – от веточки весеннего прироста. При заготовке черенков оставляют верхние 1-2 листа, остальные удаляют. Укореняют черенки в горшках со смесью речного песка и садовой земли или в простой воде. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 1-12 см. Почва – смесь дерновой, листовой земли, перегноя и песка (2:1:1:1/2). В течение первого года проводят трехкратную перевалку без разрушения земляного кома. При черенковании температура воздуха и почвы должна быть 18-25° С.
Крону лимонного деревца нужно формировать.
Обрезку лучше делать весной. У молодого растения в феврале - марте обрезают верхушку, оставляя 4-7 листов. Из оставшихся почек начнут развиваться побеги первого порядка. Из них нужно оставить только 3-4, идущие в разные стороны. Затем и у них обрезают верхушки, оставляя на каждой веточке по 3-5 почек. Последняя почка должна смотреть наружу. Из этих почек развиваются ветки второго порядка. Обрезку проводят до тех пор, пока не образуются ветки четвертого порядка. С этого момента у большинства лимонов наступает плодоношение. Лимон Мейера плодоносит на ветках второго - третьего порядка.
В дальнейшем обрезку проводят для поддержания формы кроны, удаления ненужных побегов и для омолаживания.
Лимону нельзя давать зацвести слишком рано, прежде, чем сформируются скелетные ветви кроны. Иначе растение не будет хорошо развиваться, начнет чахнуть и сбрасывать листья.
Плодоносящие лимонные деревца пересаживают не чаще, чем раз в 2-3 года. Горшки и кадки не должны быть слишком большого размера, и при пересадке нужно стараться не разрушать земляной ком.
Лимоны теплолюбивы и требовательны к свету. Но они теневыносливы, могут успешно расти в недостаточно освещенной комнате. Деревца нужно притенять от прямых солнечных лучей, иначе листва потеряет свою темно-зеленую окраску. Цветение и завязывание плодов лучше всего происходит при температуре воздуха и почвы 15-18° С.
Поливать лимоны нужно умеренно, теплой водой, летом – каждый день, осенью – через день, зимой – два раза в неделю.
Подкармливают растения органическими и комбинированными минеральными удобрениями. Сеянцы летом поливают 2-3 раза в месяц 1-процентным раствором азотного удобрения (селитрой) и 1 раз в месяц – слабым раствором конского навоза. Взрослые деревца рекомендуют подкармливать не реже трех раз в месяц настоем конского навоза, разбавленного водой (1:10). Можно также использовать в качестве подкормки коровий навоз и птичий помет с добавлением минеральных удобрений (сульфат аммония, суперфосфат, селитра). Температура удобрительных поливок – 20° С. Раз в месяц рекомендуется поливать лимоны слабым раствором марганцовки.
Воздух в помещении, где находятся лимоны, должен быть чистым и несухим. При излишней сухости лимоны нужно опрыскивать водой. Сквозняков они не любят: начинают сбрасывать листья.
Лимоны, как и все цитрусовые, нужно содержать в чистоте, часто обмывать.
Держу в руках я ананас, и запах плода мне приятен... и думаю: "Как жаль, приятель, расти не можешь здесь у нас".
Как вырастить ананас из купленного в магазине плода за 4 шага.
Отзвучали новогодние поздравления президентов, отгремели петарды и фейерверки. Выпито шампанское, съедены ананасы и салаты оливье. Пытливый мозг пытается найти занятие оч.умелым ручкам. Взгляд задерживается на пучке листьев от ананаса. Давняя мечта вырастить у себя дома ананас может осуществиться, тем более с использованием бросового материала для посадки.
Как приятно насладиться вкусной мякотью, а после посадив макушку в горшок, любоваться экзотическим растением у себя на подоконнике не один год. Как говорится, пригодятся и вершки и корешки. Вырастить ананас на удивление просто. Лучше начинать это делать в теплое время года, тогда укоренение будет стопроцентным.
Шаг 1- выбрать ананас
В любом продуктовом магазине необходимо выбрать спелый ананас, главное условие, чтобы листья были твердые, здоровые, зеленые (не желтые или коричневые). Кожура самого плода также должна быть золотисто-желтого цвета, а не зеленая. Я вам рекомендую купить сразу 2 ананаса для выращивания – больше шансов.
Тщательно проверьте основание листьев на наличие серых пятне, которые свидетельствуют о поражении насекомыми- такое растение не стоит покупать. Также не стоит покупать переспевшие плоды. Простой тест на зрелость – оттяните легонько лист ананаса, если он легко вернется в исходное положение, значит фрукт перезрелый.
Выбираем ананас
Шаг 2- подготовка верхушки.
Возьмите в руку весь пучок листьев. Сильно поверните его и он выйдет с небольшим стеблем.
Метод выкручивания верхушки
(Можно также просто обрезать верхушку с мякотью, но в этом случае нужно проследить, чтобы вся мякоть была удалена со ствола, иначе она будет гнить и погубит все растение).
Метод обрезания верхушки
Все куски приставшей к стволу мякоти необходимо зачистить в целях предотвращения гниения после посадки. После очищения от мякоти необходимо осторожно срезать низ кроны до появления корневых почек (небольшие точки или круги на поверхности по окружности стебля).
Корневые почки
Нужно срезать как можно меньше, чтобы не повредить зачатки корней.
Далее необходимо снять несколько нижних листьев с пучка, обнажая 2-3 см ствола верхушки.
Очищаем 2-3см ствола ананаса
Также у основания верхушки могут уже быть коричневые мелкие корешки. В дальнейшем они расти не будут, но удалять или повреждать их нельзя.
После подрезки, очистки , оставьте верхушку на пару дней подсохнуть до следующего шага. Это позволит подлечить шрамы на кончиках корней и листьев и предотвратит гниение.
Подсушиваем верхушку ананаса
Шаг 3 – проращивание корней верхушки.
Существуют различные способы , как сделать так, чтобы верхушка пустила корни, но самым простым и надежным является проращивание корней в воде. Нужно опустить 3-4 см ствола в воду. Стакан с водой нужно поставить вдали от сквозняков , обогревателей и мест с перепадом температур.
Проращивание корней ананаса
Воду менять необходимо каждые 2-3 дня. Существует мнение, что в посуде из темного стекла или пластика проращивание корней происходит эффективнее.
Проросшие корни
Шаг 4- укоренение верхушки
После того, как появятся корни, ананас необходимо посадить в быстро дренирующую почву. Подойдут готовые смеси «Кактус» или «Бромелиевые».
Необходимое для посадки ананаса
Диаметр горшка должен быть по диаметру кроны верхушки (около 10-15см). Обязательно наличие дренажного отверстия в горшке.
На дно горшка выкладываем 2-3 см дренажа.
Заполняем дно горшков дренажем
Затем засыпаем почвенную смесь.
Горшки готовы к посадке ананаса
Затем высаживаем верхушку ананаса в землю и ставим на светлое место
Посаженные ананасы
Поливать следует умеренно, почва всегда должна быть влажной, но не мокрой.
Душ
Для полного укоренения потребуется от 6 до 8 недель. В этот период не стоит никоим образом ускорять процесс, например, вносить удобрения.
Приблизительно через 2 месяца ананас уже должен укорениться и самостоятельно потреблять воду из почвы. Сделайте небольшую проверку: аккуратно наклоните растение, если оно сопротивляется, значит уже образовались новые корни, которые его удерживают в земле, если не сопротивляется – корни не образовались. В последнем случае нужно проверить, не гниет ли растение, если видна гниль, увы, нужно начинать процесс сначала с новой верхушкой плода.
На этом этапе старые листья будут сохнуть и отмирать, а новые – появляться в середине розетки. В течение следующего года нужно удалять засохшие старые листья и поливать не чаще раза в неделю.
Один из ананасов через 1 год
Второй ананас через 1 год
Через год нужно пересадить растение в горшок большего размера.
Пересаживаем годовалые ананасы
Цветение
Зацветает ананас на 3-4-й год (когда длина листьев достигает около 60 см, а диаметр основания — около 10 см), но иногда и гораздо позже, а то и не зацветает вовсе.
Соцветие ананаса слагается более чем из 100 сильно сросшихся цветков, которые при отцветании, плотно прижимаясь друг к другу, образуют соплодие. Цветы у ананаса трубчатые, неяркие, меняют окраску в зависимости от освещенности: от бледно-голубой до темно-малиновой. Цветение продолжается от 7-8 до 10-15 дней в зависимости от сорта и условий произрастания. Запах цветов нежный, несильный, с типичным ананасовым ароматом.
Цветок ананаса
Впоследствии образуется сложный плод, собранный из множества шестиугольников. Как только соплодие начнет разрастаться, возобновляют азотные подкормки. Через некоторое время плод приобретает янтарно-желтую окраску с типичным для ананаса ароматом и вкусом. От цветения до полного созревания проходит от 4 до 7 месяцев в зависимости от сортовых особенностей.
Часто верхушечная розетка мешает полному разрастанию соплодия, забирая всю силу на свое развитие. Здесь обычно предлагают сразу удалить ее точку роста. Начинающему любителю это сделать трудно, так как можно упустить момент прищипки. Лучше подождать, пока заканчивается цветение. Но практически полностью удалить точку роста невозможно, ведь она у растения одна и берет свое начало из прикорневой шейки. Так что понятие "удаление точки роста” условное. Благодаря прищипке, происходит торможение роста верхушечной розетки. Подрезку точки роста надо повторять несколько раз. Можно добавить, что величина мутовки зависит также от сорта ананаса.
Пересадка
Если ананас не цветет, ежегодно. После цветения пересаживают дочерние розетки.
Почвенную смесь для растения готовят из дерновой, листовой, перегнойной земли, песка и торфа. Прежде чем ананас достигнет зрелости, его нужно два раза пересадить: первый раз – через три месяца после отделения прикорневого отпрыска, второй раз – еще через год. Помните об острых зубчиках на листьях ананаса и все работы проводите в перчатках! Готовя новый горшок для растения, позаботьтесь о хорошем дренаже. Когда будете присыпать корни свежей землей, не утрамбовывайте ее слишком сильно. Перед пересадкой хорошо полейте растение, после пересадки два дня держите ананас в тени, давая ему возможность как следует укорениться.
Болезни и вредители
Поражается паутинным клещом (при сухом воздухе), мучнистым червецом, щитовками (на листьях и стеблях появляются коричневые бляшки), тлей, филлоксерой.
Растению можно помочь обработкой мыльным раствором, теплым обмыванием и опрыскиванием актелликом (1-2 мл на литр воды).
Подсыхающие листья ананаса
Причина: в помещении черезчур жарко и растению не хватает влаги. Поливайте и опрыскивайте его регулярно. Перенесите горшок в более прохладное место.
Бледная окраска листьев
Причина: признак недостатка света. Поставьте горшок ближе к окну.
Верхушки листьев приобретают коричневую окраску и подсыхают.
Причина: скорее всего недостаточно влажно в помещении. Опрыскивайте растение и увеличьте влажность в помещении.
Медленно растет и не цветет.
Причина: вероятная причина недостаток питание обязательно подкормите растение.
Усыхают, обвисают и скручиваются нижние листья.
Причина: это признак губительных сквозняков. Поставьте горшок в защищенное место.
Растение загнивает у основания.
Причина: вероятная причина переувлажнение почвы, а в комнате слишком холодно. Перенесите ананас в более теплое и лучше проветриваемое помещение, немного просушите землю. Если гниль распространится выше, растение погибнет.
Розетка листьев неплотная и разваливается в сторону:
Причиной также может быть недостаток освещенности.
Как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях.
Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.
Далее необходимо, чтобы косточки проклюнулись или набухли. Для этого кости нужно завернуть в марлю и легонько смачивать водой несколько дней.
Оптимальным грунтом для посадки будет купленная в цветочном магазине специальная земля для цитрусовых, но в принципе мандаринам подходит любая легкая смесь. Например, если смешать в равных частях дерновую и листовую землю, перепревший полностью навозный перегной и компост, вашему мандарину это наверняка понравится. Смесь на основе торфа не стоит ни делать ни покупать. Не забывайте про необходимость дренажа.
Для появления всходов мандарину нужно довольно долгое время, первые заметные всходы появляются лишь по истечении двух-трех недель, а иногда даже целого месяца.
Мандарин вообще растет очень медленно, причем иногда еще и останавливает рост. Но если вы не потеряете надежды и энтузиазма и будете предоставлять ему необходимый уход, он вырастет красивым, радующим ваш глаз деревцем.
Конечно, мандарин неприхотливое в содержании дерево (не только среди цитрусовых, но и среди всех остальных растений), но соблюдения некоторых правил ухода он все же требует. Самое важное условие для него — обилие солнечного света. Для светолюбивого мандарина необходимо интенсивное освещение 12 часов в сутки круглый год.
Также мандарин очень трепетно относится к влажности. Летом его нужно поливать обильно, но только не заливать, а зимой полив надо сократить, но следить, чтобы почва не пересыхала. Помимо этого ежедневно листочки мандарина нужно опрыскивать фильтрованной или же кипяченой чистой водой, чтобы компенсировалась сухость воздуха, можно даже расположить поблизости от мандарина маленький комнатный фонтан, чтобы он увлажнял воздух дополнительно.
По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком, чтобы не повредить корневую систему растения.
Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно прикопать в почву.
Мандарины, выращенные в домашних условиях, вырастают лишь до 1,5 м и представляют собой миниатюрные деревца, отлично вписывающиеся в любой интерьер, даже не имея плодов. А когда дерево усыпано ароматными цветами, а затем и яркими плодами, оно становится всеобщим центром притяжения, даря красоту и вызывая вздохи восхищения.
Чашечка кофе, сваренного из собственноручно выращенного урожая прямо в городской квартире, — самая ароматная из всех, что приходилось пробовать. Конечно, чтобы получить такой подарок, придется долго ждать. Но дело того стоит.
Кофейные деревца выращивают из семян. Для этого выбирают самые спелые плоды темно-красного цвета (лучше — с дерева, необжаренные зерна кофе из магазина для посева не годятся).
С помощью пинцета и иглы осторожно разрываем и удаляем наружную двухслойную оболочку, под которой находятся свернутые в тугой комочек зеленые семядольные листочки. В каждом плоде бывает обычно по два, реже по три зерна. Подходят и те, и другие.
Если не применить «хирургического вмешательства», семена хоть и прорастут, но не раскроются семядольные листочки. Так они и будут сидеть — зеленые стебельки высотой 2-3 см с серыми комочками, некоторые из которых затем загниют и пропадут. Если же использовать пинцет с иглой, семядоли раскрываются буквально на следующий день.
Субстрат — рыхлая смесь дерновой почвы, песка и торфа в равных частях (можно с добавлением пере гноя) или купленная парниковая. Емкость берем небольших размеров. К примеру, в пластмассовую коробочку из-под плавленого сыра диаметром 120 и глубиной 60 мм можно посадить, с учетом последующей пикировки, около 20 зерен. После посева и полива теплой водой накрываем стеклом, чтобы постоянно поддерживать влажность.
Температура прорастания — не ниже 20 град. Ростки появляются не скоро, иногда на третий месяц, зато практически 100-процентная всхожесть. После появления второй-третьей пары настоящих листьев сеянцы рассаживаем в отдельные горшочки. Их тоже накрываем стеклянной банкой или стаканом для создания влажного микроклимата.. Воду для поливов используем подкисленную (в 3 л водопроводной воды добавляем 20-30 мл щавелевой кислоты, сутки отстаиваем).Молодые саженцы пересаживаем каждую весну (март-апрель), поскольку кофе очень отзывчиво на пересадку. К пересадке приступаем, когда корневая система растения заполнила весь горшок. При этом размеры нового контейнера должны превышать предыдущий не больше чем на 5 см .Если пересадить кофе сразу в очень большую ёмкость, то оно не будет против этого - также нормально будет расти. Однако растение откликнется на это менее обильным цветением и, следовательно, слабым плодоношением - вплоть до того времени, пока его корни не освоят пространство непропорционально крупного горшка.
Основное, что нужно молодому кофейному деревцу для нарастания кроны в качестве подкормки - это азот; а лучший его источник - навоз.Чтобы ваше кофейное деревце хорошо развивалось, регулярно цвело и плодоносило, в период активного роста подкармливать его нужно через 10 дней.В осенне-зимний период, когда рост растения задерживается, подкармливаем кофе реже (через 15-20 дней).
По мере ветвления развивающегося кофейного деревца производится формирование кроны для получения красивого растения с обильным цветением.
Ну, а если у вас будет хорошо цвести и плодоносить выращенное деревце кофе, то остаётся регулярно собирать созревшие плоды и очищать бобы перед обжариванием.
